中式服装（精选十篇）
中式服装 篇1
进入21世纪以来, 中式服装在国内受到热烈追捧, 这似乎预示着中国传统服饰文化开始复兴。但近年来我国中式服装设计却固步自封、缺乏新意。传统元素与现代设计的有机结合是一个历久弥新的课题。中式服装是否可以持续流行, 取决于自身能否不断地变革。设计师应该在现代意识引导下运用中国的传统元素, 而不是单纯地仿古和照搬照抄。中式服装的设计不仅应该源于传统文化, 而且要充满时代精神。通过在图案、面料、款式上巧妙地运用传统元素, 必然会使中式服装既散发出中华文化的魅力, 同时又紧跟时尚流行。
进入21世纪以来, 中式服装受到热烈地追捧, 国内中装市场一片火热, 就连国际时尚大牌设计中也纷纷大秀中国元素, 这似乎预示着中国传统服饰文化开始复兴。然而, 在2009年北京时装周上, 中国设计师用中国红、中国丝绸、中国屋檐、青花瓷、牡丹、泼墨山水画、绣龙绣凤等作为设计元素所发布的时装作品, 虽华美依旧, 但缺乏新意。特别是有些表现中国元素的时装, 设计语言像学生作业一样青涩, 不仅难在中国时尚界引起共鸣, 更使得一些对中国时装周充满期望的社会媒体、时尚潮人们, 在中国国际时装周官方网站上发出了“中国元素滚出中国时装周”的呐喊[1]。
一、中式服装的兴起与窘境
所谓的“中式服装”是指带有中国传统文化特色的服装或服装样式。中式服装应该是在国际流行元素统一的大背景下展现“中国观念”、“中国元素”和“中国韵味”的设计, 在本土拥有相当的普及性, 并逐渐渗透到国际潮流中的服装或服装的样式[2]。
近十年来, 随着我国经济的高速发展和中华民族国际社会地位的不断飚升, 中式服装以一种现代性的姿态登上流行舞台, 其惊艳亮相俨然成了时尚界的热门话题。从1997年香港平稳回归到2001年APEC经济会议在上海的顺利举行, 再到2008年北京奥运会的成功举办, 全世界的视线始终聚焦中国, 中式服装也在国际服装舞台上受到了越来越多的关注。许多国际知名服装大师纷纷在自己的时装发布会上推出颇具中国风格的时装系列, 如Roberto Cavalli2005秋冬、Christian Dior2009秋冬、Jean Paul Gaultier 2010秋冬时装发布会均以中国风情为主题, 在设计上运用青花瓷图案、龙纹、刺绣、盘扣、中式立领、中式袖、旗袍式裁剪或是正红色等典型的中国元素 (见图1、2、3) 。而国际时装舞台上演绎的中国风也深深地触发了中国本土设计师的灵感, 国内对中式服装的设计和展示也进行得如火如荼。张肇达、吴海燕、刘洋、房莹、梁子、罗峥、岳枫桦、杨成贵、郭培等众多国内著名设计师都发表过相关主题的作品, 将中国风格推向了高潮。
虽然, 重视中国传统服饰文化的这种设计倾向令人欣喜, 但其中也明显暴露了一些问题。首先是一些设计师对中国文化缺乏深入的理解, 仅仅对中国传统元素进行肤浅的挪用。很多设计师孤立地、外在地、平面地理解服装的民族文化形态, 将其归结为小立领、盘扣、斜襟、中国结、团花一类的中国元素, 在其作品中中式元素被标签化。还有一些设计师在作品中大量堆砌中式元素, 任意地阐释服装的民族文化形态, 把一些缺乏服用性能或审美意义的传统形式作为中国元素, 刻意地将其运用到服装设计上, 以突显设计的独特性或风格形式的新颖性。其次, 一些设计作品缺乏时尚意识, 在对传统的流行性表达上, 欠缺国际化的视野。不少设计师设计观念陈旧, 一味照搬传统, 缺少变化和创造。再者, 目前国内众多的中式服装风格模糊, 在款式造型、色彩应用、装饰手法等的表现上, 存在太多相似之处, 同质化现象较为严重, 抄袭、模仿现象较为普遍。以上这些问题必然导致中式服装设计与市场的脱节, 严重地制约了中式服装的发展。
二、中式服装中传统元素的运用与创新
日本著名时装大师三宅一生说:“传统并非现代的对立面, 而是现代的源泉”[3]。中国素有“衣冠王国”之称, 五千年的文明给后人留下了丰富而宝贵的文化遗产。但随着时代的变迁, 中国元素也可能与中国文化产生意义的分离, 某些中国元素已经不能适应时代的需要逐渐成为历史的视觉符号, 某些新的中国元素又被创造出来, 它可能一时不被人们广泛地理解, 但是当它经过设计进入人的视线, 也许会引领一些新的文化倾向。因此, 中国元素一方面的确反映了中国文化的某些方面, 另一方面也可能并不与传统文化完全切合, 甚至产生完全的脱离[4]。因此, 如何在中式服装设计中既体现出中国文化特色, 又能把握时代精神, 传统元素的创新性运用是服装设计师们需要解决的关键问题。
(一) 款式创新
中国传统服饰注重人与服装之间的和谐, 以庄重、宽博为主要特征, 采用平面式裁剪, 线条平直, 造型稳定。但随着社会的发展, 人们生活节奏日益加快, 传统中式服装的宽衣博带已不能满足现代生活的要求, 形式感也过于陈旧, 设计师们必须在款式造型上进行变革。以2001年上海APEC会议上各国首脑身着的唐装为例, 它继承了清代马褂的基本样式, 但对传统中式的连体袖进行了改良, 采用了立体裁剪方式和现代时装中的装袖, 排除了褶皱, 使服装更为贴身和挺刮。
从目前发展趋势看, 中式服装与传统渐行渐远, 时尚化、休闲化、年轻化的设计理念成为主流, 其款式正逐渐向中西合璧的方向发展。中国传统款式的借用, 应当以当前国际流行趋势为主导, 在时尚的原则下进行创新设计。一些设计师对传统服装进行了大胆的改造, 出现了低领、无袖、高开衩、超短、袒胸、裸背等各种形式的中式服装;一些设计师将传统旗袍改良, 变成短裙款式, 或者分体款式;一些设计师将现在的中式服装改成收腰的, 女士穿着更显曲线美。这些都是传统款式同现代人的审美、使用价值、流行趋势相结合的成功范例。
(二) 面料创新
服装设计最终是以面料来再现作品的。中式服装的面料大多以比较华贵的面料为主, 用以体现它的贵气。但从另一方面看, 这种面料并不符合大众的消费习惯。Christian Dior就曾经用牛仔布做过晚礼服, 用牛仔布做中式服装也应该别有一番风味。当然, 其它的面料也可以运用, 比如土织布、灯芯绒、亚麻加丝等面料会增加许多乡土气息, 如果再加点传统挂饰的话, 可能就会创造另一种街头时尚。条纹和格子也是很出色的选择, 千鸟格、朝阳格的使用都会产生让人意想不到的效果, 从而使中式服装更加多样化, 并增添一丝神秘性。这些天然面料的使用必然会增添许多生活气息, 使中式服装更加时尚化、国际化。此外, 面料的二次设计方法, 如:镂空、拼接、褶、压烫等都可以在中式面料上进行创新性运用, 以达到出奇不意的艺术效果。
(三) 图案创新
图案是服装的“眼睛”, 一件设计优良的中式服装, 如能以恰到好处的方式呈现图案, 才堪称完美。中国传统图案内容丰富多彩, 但是, 对于现代快节奏的生活方式来说往往显得过于繁杂, 所以, 在应用时必须加以简化。例如, 中国传统的“宜男百草, 吉庆有余”的吉祥图案, 意味深长, 但要放弃满地花的繁杂格式。图案创新方式很多, 可以通过反平面构成的思路, 在打破形式美法则的前提下, 进行抽象的变幻设计。另外我们还可以将来自各种媒体、各种渠道的图像重新剪辑、拼接、粘贴, 通过数码印花和缀补等运用到中式服装当中。还可以借鉴其它艺术形式图案, 如青花瓷的图案、剪纸图案、皮影戏图案、国画图案、宗教图案、瓦当图案、中国文字、京剧脸谱等。这些为中国老百姓所熟知的形象, 处理后用于服装设计上, 不仅不显得陈旧、俗气, 反而起到了点石成金的作用。当然, 在使用这些图案时, 不能全盘拿来主义, 应该进行服装造型结构的综合考虑。
三、中式服装的文化内涵必须和时代设计精神相结合
传统文化是有益的, 但是它必须是与社会生活紧密联系而不断发展变化, 不断适应时代的, 否则非但不会成为民族前进的动力, 反而会成为一种阻力[5]。传统文化那种至善、至真、至美的文化内涵, 是中式服装设计中的灵魂, 那深厚的传统美感, 是现代中式服装设计的灵感源泉。但中式服装的设计, 必须在手法和风格上体现21世纪的特色。设计师应根据品牌和市场的定位、融入现代观念, 采用现代的表现手法, 将东方特色巧妙地融入作品中。
中国传统服饰和其他传统艺术一样, 都面临着断裂、传承、创新、发展的命运。现代化是传统民族艺术主动寻求价值认可、维持自身长期存在与发展的必由之路。人类进入现代社会以后, 不仅传统的生产方式发生了改变, 而且传统的生活方式也发生了改变。快速的生活节奏使得一些传统服装成了人们活动的累赘, 中式服装也开始向简洁化、机能化发展。特别是20世纪80年代以来, 后现代主义思潮对西方服装设计产生了显著的影响。在中式服装设计领域, 国内设计师在新世纪开始借鉴西方服装设计师的后现代手法。例如, 房莹在2002-03年春夏时装发布会上 (见图4) , 每件作品都能看到中式元素的影子, 但是又几乎完全摒弃了中式服装的造型模式。白底蓝花的青瓷图案被白色布条打散, 使得面料的图案呈现出装饰感很强的现代味道。罗峥2005年的时装发布会 (见图5) , 青花瓷瓶的图案再次出现。不过罗峥采用的手法是将面料熨压为中国折扇感觉的造型, 同时将省道等结构处理在内。在一定程度上, 作品通过面料改造的手段在结构上打破传统中式服装的二维造型模式, 很有韵味。可见, 中式服装设计融入时代精神、引入当代艺术流派的元素后, 产品则更为活泼、时尚, 也提高了生命力。
四、结语
传统元素与现代设计的有机结合是一个历久弥新的课题。中式服装是否可以持续流行, 取决于自身能否不断地变革。我们的设计师应该在现代意识引导下运用中国的传统元素, 而不是单纯地仿古和照搬照抄。中式服装的设计不仅应该源于传统文化, 而且要充满时代精神。通过在图案、面料、款式上巧妙地运用传统元素, 必然会使中式服装既散发出中华文化的魅力, 同时又紧跟时尚流行。只有这样, 才能真正继承、弘扬中国传统服饰文化, 使中式服装在世界时尚舞台上大放异彩。
参考文献
[1]毛立辉.中国设计的文化自信如何提升?——谈中国元素的创新.纺织服装周刊[J].2009 (12) :76-77页
[2]包铭新.时装评论[M].重庆:西南师范大学出版社, 2002.176页
[3]袁仄.人穿衣与衣穿人[M].上海:中国纺织大学出版社, 2000.122页
[4]汪瑞.中国元素未必等于中国设计.装饰[J].2010 (01) :78-79页
中式服装 篇2
我们常说“衣、食、住、行”是日常生活的四大基本要素，而“衣”排在基本要素的首位，其重要性不言而喻。服装是人们日常生活的必需品，发挥着重要的功能作用。从物质生活上来看，服装能够从一定程度上反映一个人的生活质量和水平；从精神生活层面分析，服装是能反映出人们的审美品位甚至是文化知识水平。服装设计是服装整体的重要组成部分，也是直接反映服装层次高低的重要环节，而服装结构是服装设计基础的进一步延伸，并且设计对于品牌的销售和推广，即服装管理有一定影响。
1服装设计的概念
服装设计是人们运用一定的思维方式加以美学特点而形成的，借助绘画的形式进行展示，选择合适的材料配合剪裁的方式理念，最后完成样衣实物的制作，它是整个服装的基础部分。服装设计工作包含多个方面，如服装的结构构思、面料选择、剪裁方式、工艺运用甚至是配饰装饰等一系列的设计，服装设计同时也能够体现设计师的思想理念、审美水准。每一件服装的设计都能传达出设计师的思想，代表了其设计的态度。消费者对于服装的选择是结合自身的外在体态结构和内在审美水准，服装的穿戴会影响一个人在他人心中的印象，从更深层次上来讲，服装设计的结构反映出国家的政治经济文化水平、社会文明程度、民族宗教信仰等。服装是设计者与消费者之间沟通的重要方式，也是设计师与社会联系的纽带，传递了设计师自身的观念，所以服装的设计在社会生活中的重要性不言而喻。
中式服装 篇3
关键词：唐装；传统时装；现代服饰
唐装作为一种礼仪服装，开始渗入高品位生活，越来越多的都市精英穿着唐装参与到国际商务活动中。而对于中国男人，终于找到了一种代替西装、燕尾服的另一種礼仪服装。越来越多的中国人开始重视唐装的重要性，它是中国服装的代表。
一、色彩多变，大胆用色轻松博出位
中国传统时装大多讲究色彩的和谐，尤其是现代人设计的唐装更桎梏于大红大绿，或者传统色彩范畴之内。而今年的中国风则在颜色上做出大胆突破，将糖果色，比如柠檬黄、草绿、冰蓝等颜色运用到设计中，而灰色、白色和金色等国际流行色也是中式旗袍出奇制胜的好利器。连续两年紫色都在国际流行风中大热，因此紫色当然是本季唐装的最好选择，不过除了大面积使用外，还
可以尝试作为绿色、黄色的搭档，效果绝对令人眼前一亮。
二、面料混搭，百无禁忌展示真我性格
今年定制唐装运用了最大胆的混搭元素，其实是面料的运用百无禁忌：将丝绸与皮草、皮革、蕾丝、灯芯绒或者牛仔混搭在一起。两种或者几种截然不同的面料撞击出的效果，令人难以置信，比如优雅对野蛮，优雅对性感，优雅对休闲，优雅对街头等等。作为冬季，最适合春节的款式当属皮草与丝绸的混搭，共同演绎奢华的风格，其中斑点纹、虎纹、豹纹以及具有异国风情的波斯纹最受欢迎。
三、时尚细节，个性风采总在细微处
设计唐装可以在款式上做一些大胆的设计，比如把传统的唐装设计成一款精干的小夹克，搭配金色扇形淑女裙，非常时尚；而紧身风衣式设计，将中式绣花运用到维多利亚时代的风格中，别
有味道。此外，细节的处理也是唐装新造型的又一大突破，比如在中式锦缎夹克上运用军装铜扣，便恰到好处地体现了国际军装流行风。实际上，对设计师来说，唐装定制没有任何限制，只是看作为顾客的你思路够不够开阔，胆量够不够大。其实唐装可以和多种风格结合在一起，实现一种具有混合风格的中国风。
参考文献：
[1]喻楚迪，王弈.时尚唐装流行秀.福建科学技术出版社， 2006.
[2]李泽厚.美学三书.安徽文艺出版社，1999.
[3]石磷陕.中式服装设计裁剪与制作.辽宁科学技术出版社， 2003.
我国服装消费与服装产业升级 篇4
1.产业升级
关于产业升级的定义, 有各种说法。笔者将产业升级与产业链结合起来, 认为一个企业的产业升级, 是指企业在产业链上的位置, 由上游产业到中游产业、下游产业的转移;一个国家产业升级, 是指在这个国家的某个产业里, 能够起到支柱作用的企业在整个产业链中处于什么位置, 尤其是与发达国家相比, 差距有多少。然后, 循序渐进地采用各种政策使支柱企业向发达国家靠近, 向产业链的下游前进。
2.产业链
产业链依据各环节产生价值的不同, 分为下游、中游和上游。
(1) 下游游企业是整个产业链中创造价值最大的环节, 是产业的技术标准发布地, 有很强的行业壁垒, 上游企业掌握了行业的关键技术, 有很强的技术密集型特点, 并且具有强大的核心竞争力, 占据了产业内最大利润的环节。
(2) 处于中游的厂商主要是根据上游企业提供的技术标准, 运用自己的生产工艺对上游企业提供的初级加工产品进行精加工, 中游企业的技术含量不高, 利润主要来源于降低成本和扩大生产规模, 属于劳动密集型, 他们扮演的是技术追随者的角色。大多数处于中游的企业对技术革新的压力不大, 因为他们可以通过减少成本和扩大生产规模来增加利润, 这比技术革新要容易得多。但是有少部分企业的生产规模已经足够大, 对成本的管理也很有效率, 就是说减少成本和扩大规模带给他们的利润已经十分薄弱, 不足以支撑企业的可持续发展。对这些企业来说, 他们的升级压力要远大于那些还处于可扩大规模期的厂商, 他们追求技术升级的动力来自于利润。
(3) 对于大多数行业来说, 上游企业主要负责为中游厂商提供初级产品, 基本不需要技术含量, 行业进入壁垒较低, 处于完全竞争市场。由于下游厂家数量多且规模小, 对中游厂家的计价能力较弱, 最重要的是他们承担了因为技术革新和规模经济所带来的产品价格不断下降, 以及短期内因价格动荡所带来的风险。一般来说, 下游的利润是整个产业链中最低的, 并且不断趋于下降的趋势。但服装产业有所不同, 为服装产业提供初级产品的上游产业也需要很高技术含量, 服装面、辅料需要较强的技术性, 其好坏决定了服装的质量和款式。实际上, 我国服装纺织业中的染整业技术落后, 是造成服装行业迟迟得不到发展的“瓶颈”之一。
3.服装企业的产业链和产业升级
服装企业竞争优势的获得及企业价值的增值速度, 取决于服装产业链的竞争优势及各环节的增值速度同步。目前, 世界纺织业发达的国家都在服装面、辅料行业投入相当大的力量, 试图掌控服装行业链上游最有价值的部分。
产业结构高度化, 源于技术进步和市场需求的变化, 其根本动力来自于产业附加值的提高。传统的服装产业链如图1所示。其中, 上游企业提供服装原材料, 包括面料、辅料、各种服装配饰;中游企业根据订单进行加工生产;下游企业批发或者零售, 实现产品价值。节相对应服装原材料、半成品、成品的价格。其中, P1指的是服装面料、辅料的市场价格;P2指的是服装厂商对服装面料、辅料加工之后的出厂价格;P3指的是服装消费的价格, 也就是消费者面对的价格。但随着服装产业的发展, 服装市场越来越庞大, 消费者的需求也越来越多样化, 现代服装产业链和价值链对传统服装产业链作了如下修改 (见图2) :
图1的左列是服装产业链, 右列是与产业链每一环
现代服装产业是趋向于综合能力的企业, 而原本处于下游的企业最初的只能是服装销售, 他们主要面对的是消费者, 任务是将服装销售出去, 实现产品的价值, 至于销售何种类型的服装并不由他们决定, 厂商生产什么样的服装, 消费者就购买什么服装, 销售企业起的是连接纽带作用。但自从以法国设计师为首的设计行业兴起之后, 这一情况发生了重大改变。设计师从选择面料, 到设计服装款式, 再到揣摩消费者的消费心理, 可以说整个服装产业链中都有他们的身影。当设计师建立起自己的品牌之后, 整个服装产业链变得更加紧密, 同时业更加有组织性。
图2的左侧仍然是服装产业链, 但其中的下游企业与修改之前 (图1) 有所区别, 修改之前的下游企业仅仅是指服装销售企业, 修改之后则包含了服装设计企业, 或者说是包含了服装设计环节。右侧的价格链中增加了P’。P’是指P3加上服装设计所赋予服装价值之后形成的新的价格。在价格链中, P1包含了服装面、辅料的利润, P2-P1是服装厂商的利润, P’-P2是服装销售业的利润。在整个价格链中, 利润最高的是P’-P2, 而P2-P1利润非常薄。这就是为什么服装加工企业在金融危机中最易受到冲击, 尤其是为国外品牌做代工的企业, 利润薄弱使得他们无法承受价格波动、汇率变动及国际市场低迷等种种的负面冲击。
因此, 服装企业的产业升级反映在一个企业利润的增长, 这种增长不是由企业规模、降低劳动力或其他成本带来的, 而是由于服装企业在服装产业链上位置的前进, 也就是在价格链上前进到了比以前有更丰厚利润的环节。
我国服装消费市场分析
1.城镇居民服装消费结构的变化
1995~2011年, 我国服装消费市场迅速扩大, 服装消费结构也发生了巨大变化, 首先表现出的是服装消费数量的变化, 量变引起质变。图3、图4显示的是我国城镇居民服装消费结构的变化。1995~2011年间, 随着城镇居民可支配收入的逐渐增长, 人均服装消费支出逐渐增加, 而居民人均消费服装数量也从1995年的5.37件, 增至2011年的8.74件。农村居民的衣着消费与人均纯收入保持同步增长。
(数据来源:《中国统计年鉴》)
从图3可看出, 城镇居民服装消费量随着可支配收入的增加而增加, 而且在2001~2002年后, 服装消费量增长率迅速提高, 这应该是在我国加入WTO之后, 纺织服装业迅速发展, 但存在滞后效应。2005~2006年之后, 服装消费量增长速度比前一阶段更快, 这是由于2005年取消了纺织配额限制, 有效促进了服装产业的进一步发展。
(数据来源:《中国统计年鉴》)
从图4可以看出, 城镇居民人均服装消费量和人均服装消费支出同步增长。自2003年之后, 人均服装消费支出年均增长率大大提高, 而人均服装消费量增长并不明显, 说明在这一阶段, 服装价格的大幅上涨。我国城镇居民自2005年以来, 平均每人每年服装消费支出, 从1995年至2000年增幅不大, 2000年之后, 增幅逐渐增大, 尤其是2005年之后, 服装人均消费增长率越来越大。1995年, 城镇居民人均服装消费为288.02元, 到了2011年, 达到1273元, 平均每年增长20%。从趋势图可看出, 2002年以前增长较为缓慢, 2002年之后增长迅速, 这可能是由于2000年加入WTO给我国服装产业带来的效应需要一两年之后才能体现出来所致。
2.农村居民服装消费结构的变化
农村居民家庭人均纯收入与人均衣着消费支出增长比例相近。1978~1997年, 农村居民收入增长较快, 人均衣着消费同比例增长。2007年以后农村居民人均收入放缓, 到2011年, 农村居民家庭纯收入接近7000元, 而农村居民家庭人均衣着消费支出接近350元。
(数据来源:《中国统计年鉴》)
从图5可看出, 农村居民的边际消费倾向递减规律还不是很明显, 说明在边际消费曲线上, 农村居民的人均收入还未越过曲线的最高点, 这也从侧面反映了我国收入水平的两极分化严重。1996年, 我国改革开放进入全面开放阶段, 城镇居民收入大幅度提高, 但农村居民收入提高有限。1996~2011年, 我国GDP增长6倍, 但农村居民的人均收入水平增仅长了3.5倍。在经济高速增长的情况下, 城镇居民和农村居民的收入水平差距甚大, 贫富分化、社会福利制度不完善、教育水平和金融服务体系的不平等影响居民收入来源不统一是造成这种差距的原因, 由此带来的服装消费水平差距明显。
目前, 我国政府不断出台新政策, 从居民收入来源、社会福利制度、建设新农村等方面, 促进农村居民收入水平提高, 逐渐缩小城镇居民和农村居民收入水平, 同时, 也鼓励企业开拓农村市场, 并给予各种资金和政策补贴。对服装企业来说, 城镇居民的服装消费已经进入了追求品牌、时尚的阶段, 而对大部分中小服装企业来说, 在品牌上要与大企业竞争, 有很大难度, 而且缺乏资金和人才的支持, 因此农村市场对他们来说至关重要。农村居民已经基本摆脱了服装的生理需求, 进入追求品质和质量的阶段, 对品牌的注重不如城镇居民, 而大品牌也极少考虑农村市场。中小服装企业可以以此为契机, 扩大市场份额, 挖掘市场潜力, 不仅为农村居民提供优质产品, 也为自身的发展积累资金支持。
我国服装产业升级现状分析
我国服装产业经过30年的发展, 取得了令人瞩目的成就, 如服装产业结构不断调整, “科技创新贡献和品牌贡献”的意识与自觉行动在服装行业日益盛行, 名族品牌和自由品牌不断壮大, 服装产业和多元时尚文化齐头并进, 国内市场成为服装产业新的增长单, 整合国际资源, 走向现代运营模式等现象出现。但同时我国服装产业发展仍然存在严重不足, 如服装市场需求低迷;国际贸易环境恶化;劳动力成本上升;人民币升值;专业人才匮乏;处于世界服装产业链的低端等。
自2008年金融危机以来, 国际服装消费市场持续低迷。从下表看, 我国最大的纺织服装出口市场欧盟的出口增长率起伏不定;美国和日本市场在2009、2010年纺织服装出口低迷 (2011年有所回升) ;东盟作为我国服装出口的新市场在度过危机后增长较明显。但从2012年开始, 服装消费国际市场再度出现需求低迷现象, 2012年, 我国对欧盟的服装出口量增长13.6%, 对美国出口仅增长3%, 对日本出口则增长1%。
单位:亿美元
(数据来源:根据中国海关总署数据整理)
我国服装产业的发展使不少纺织品服装生产商都陷入了“贫困化增长”:压低生产成本—以低价抢占市场—进口商进一步压价—出口商再降低成本、更低价出口, 获得更少利润———更以低成本的规模生产降低成本、更低价出口, 最终陷入几乎无利润的境地这样一个恶性循环。中国服装协会报告显示:从分块区域板块构成来看, “长三角”地区服装产量下滑明显, 其中浙江省服装产量下滑最快, 广东的服装产量和出口量居全国首位, 但其以产品加工为主, 过分依赖出口, 企业规模不大。随着沿海地区生产成本日益提高, 土地等资源稀缺, 东部服装产业集群的一些企业已经开始向中西部地区转移。江西、湖北、河北、辽宁、河南、安徽等省份的生产均呈现良好的势头, 中部地区服装产量占全国服装总产量比重达11.46%。服装产业的竞争日益成为产品与创新力的竞争, 而东部产业集群主要集中在非中心城市, 其中很大一部分还是县级地区, 这些地区的总体人文环境、产业氛围及人才资源等远不如上海、北京、深圳等大城市。
我国服装产业自21世纪开始, 出现了一种新的动向———设计、研发中心向大城市转移, 形成新的以大城市为服装产业集群的发展倾向。这一倾向开始于1999年我国服装业规模最大的彬彬公司把总部从宁波迁往上海, 有些公司则选择将设计中心放在香港、深圳, 将营销中心和设计中心放在上海, 而把公司总部留在本地。产业的双向转移, 促使东部产业集群面临新的产业定位。如何在原有产业的基础之上, 找到新的盈利增长点, 引导产业在经历量的积累之后, 向产业链的高端发展, 成为其面临的重要问题。2008年金融危机之后, 国务院公布的《纺织工业调整和振兴规划》提出, 东部沿海纺织工业发达地区充分利用资金、研发、品牌、营销渠道的优势, 跟踪国际最新技术和产品, 重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织行业和产品。
纺织服装企业是典型的需求拉动型产业, 对市场的依赖性很大, 是历次经济调整中产能过剩问题比较严重的行业, 而现在的产能过剩更多地表现为结构性过剩 (如低档产品过剩, 中高档产品缺乏) 。其产能过剩的根源, 在于纺织服装产业高投入、高产出、投资见效快, 地方政府往往出于做大GDP的动机, 为低水平扩张大开绿灯, 而政策的支持, 又导致了土地、信贷等要素价格的进一步扭曲偏低。“不转型升级等死, 转型升级找死”, 使纺织服装产业的利润率极低。不少中小型民营企业融资困难, 抗风险能力低, 而从基础设施建设, 到技术创新和高新技术引进, 再到品牌建设等都需要注入庞大的资金, 甚至承受极大的风险, 这对勉强生存的企业来说是有困难的。作为发展最快、市场程度最高的行业之一, 我国纺织服装产业以“物美价廉”走向国际市场, 产业的整体利润率极低。
建议
综上所述, 我国服装产业升级需要企业与政府共同努力。
1.企业层面
企业在产业升级上所做的努力可分为两个部分:一是从消费的角度, 应从消费市场的分析中, 确定自己的市场定位, 根据顾客不同的消费行为和习惯, 确定企业的发展方向和目标;二是从企业自身的角度, 应提高品牌知名度, 提升品牌价值, 提高顾客忠诚度。
2.政府层面
政府一方面应提高国民收入水平和消费能力, 因为消费能力的提高, 才是产业升级最有力的后盾;另一方面, 应在政策支持和引导上, 促进企业的产业升级, 包括制定有利于服装产业升级的各项政策、提供公平的市场竞争环境等等。
参考文献
[1]李敏.北京中产阶层服装消费文化研究[D].北京:北京服装学院 (硕士学位论文) , 2008, 12.
[2]李春玲.当代中国社会的消费分层[J].中山大学学报, 2007 (4) .
[3]当前中国服装消费需求及变化情况[J].纺织服装周刊, 2009 (9) .
[4]王瑶.浅析服装消费认知心理及其影响因素[J].现代营销 (学苑版) , 2011 (9) .
服装设计培训-泰国服装 篇5
泰国人的服装，总的来说比较朴素，在乡村多以民族服装为主。泰族男子的传统民族服装叫“绊尾幔“纱笼和“帕农“纱笼。帕农是一种用布缠裹腰和双腿的服装。绊尾幔是用一块长约3米的布包缠双腿，再把布的两端卷在一起，穿过两腿之间，塞到腰背处，穿上以后，很像我国的灯笼裤。由于纱笼下摆较宽，穿著舒适凉爽，因此它是泰国平民中流传最长久的传统服装之一。
女筒裙是泰国女子下装，曼谷王朝拉玛六世时期（1910-1925）开始流行。筒裙同纱笼一样，布的两端宽边缝合成圆筒状，穿时先把身子套进布筒里，然后用右手把布拉向右侧，左手按住腰右侧的布，右手再把布拉回，折回左边，在左腰处相叠，随手塞进左腰处。穿时也可以用左手以同样动作向相反方向完成。
格格 中式服装时尚风向标 篇6
在2014年，格格品牌与BTV联合打造的“中国梦、美丽梦”活动中，格格品牌就与BTV结缘并邀请著名主持人栗坤担任格格品牌的形象大使，同格格人一起，肩负传承中国传统文化并使之发展的企业使命。在2014年北京电视台春晚上，栗坤就曾穿着格格旗袍参与现场采访、主持。随后在我们翘首企盼的BTV元宵晚会上，格格品牌的代言人栗坤亲自参与设计的“栗坤款”旗袍穿上了元宵节晚会。34颗纯手工盘扣从灵动的水滴领向下延伸，“国花”牡丹刺绣相伴，把京派旗袍的大气与时尚完美的结合在一起。相信喜欢栗坤、喜欢“新中式”概念、喜欢格格品牌的朋友们势必会将“栗坤款”推上2015年的市场巅峰！
2015年元宵节晚会上主持人的中式礼服也备受关注。“BTV主持人春妮的服装设计，采用了‘中国结’的元素，雅银色配金色是设计师和春妮老师本人沟通后确定的色调，同曹一楠的‘福’字元素服装契合度很高。然而‘青花’元素的服装非常衬托曹阳的气质。悦悦的蓝色礼服和曹阳的青花搭配，视觉感也非常协调。”王金乔说。
各台晚会关注度最高的节目，自然是语言类节目。相声是一种中国传统曲艺表演艺术。格格公司自1994年创立至今，一直肩负着传承中国传统文化并使之发展的企业使命。而BTV晚会的语言类节目，刚好和格格品牌传承并发展传统文化的使命相契合，早在2008年格格品牌首推“新中式”概念，让传统服装时尚起来，今年又将“新中装”的概念融入语言类节目的设计中，通过服装传递给大家一个“时尚与传统”相结合、不同于以往语言类节目的讯号！
明星效应已经不再是简简单单的代言，它是一种精神的表现，是一种对于生活的态度。其实格格旗袍很早就已经与很多名人明星接触，为她们量身定做礼服。不仅如此，他们希望把名人的精神融入到每一件旗袍当中，让它们成为一种时尚的力量。格格旗袍公司董事长王金乔说：“格格一直都有高级定制，只不过没有把它作为专项的业务。今年格格推出了‘私人定制’业务，西单109的店也将全面改造升级，它是格格的第一家私人定制店。”
工作中的王金乔忙碌，是很多女性崇拜的偶像，生活中的她懂得去平衡工作与生活的关系。她觉得慢生活是把生活节奏放慢，不是懒惰，放慢速度也不是拖延时间，而是要在生活中找到平衡。工作重要，健康也不能丢，丢了健康一切都是零。慢生活是一种积极的生活方式，是一种健康的心理趋势，是一种富有的充实。可以真正做到，工作再忙心不忙，生活再累心不累。上帝是公平的，在得到的同时你可能失去的更多。所以我们可以找一点时间，去享受阳光的温暖，去细细观察一朵花的盛开，去慢慢品味生命中的酸甜苦辣。选择匆忙是无可厚非的，而选择慢却是一种重视自我的生活态度！
“今天的放松是为了明天更好的工作！”这是王金乔对于生活的态度。她也用这种生活的态度去为新中式的发展努力着，那就是让中式服装时尚起来。对于格格今后的品牌发展，王金乔说：“创新是品牌的生命，危机感是创新的原动力，创新孕育了今天的格格，创新赋予格格品牌以持续发展的动力。格格自成立之初，一直非常注重品牌建设，接下来格格将加大品牌推广、管理规范升级、新科技应用的力度，与北京电视台强强联手，全方位展现格格的品牌魅力，这对我们来说具有战略意义。”
“让全世界女性因格格而美丽”一直是格格人的奋斗目标。格格曾参与“迎奥运，盛世中华”服装展演和“国庆六十周年”最美方阵服装的设计工作。格格十分注重创新，每周都出新样衣，每月推新款产品。格格旗袍多采用真丝、麻缎、真丝丝绒、蕾丝等面料。最近推出的新款旗袍真丝和氨纶面料相结合，打破以往单一的真丝面料，使人穿着舒适且更加随身;采用机打喷绘工艺若隐若现、层次分明的手法，图案、色泽持久鲜明，压边细节由不同颜色拼装;打破以往手绣、机绣的理念，首次采用不同花型、花色，结合当代流行的颜色大面积拼接，新型花型进行点缀，在展现大胆前卫的穿衣时尚的同时，体现穿着者高贵雅典又不失个性的气质。此外，格格采用世界级面料制作的限量款日本手工布旗袍，每款在全国不超过30件，花型采用圆形和不规则方形拼接，颜色采用暗金色、粉色，展现东方女人特有的含蓄内在的气质。
今后，格格旗袍将继续在新中装方面进行创新和突破。新中式的核心内涵问题，王金乔解释说：“20多年来，我们一直致力于传统服饰文化的传承与弘扬，2008年率先提出了时尚新中式的服装概念，在中国国际服装博览会上，以‘青花瓷’为主题的静态展备受行业瞩目，新浪、搜狐、腾讯、中国服装网等全国二十多家媒体追踪报导。时尚新中式的核心内涵是让中式服装时尚起来，将流行元素植入中式元素之中，而非纯中式。去年我们推出GEGE新中装概念男装，据我们调查，中式男装的市场需求也很大。”
中式服装 篇7
服装工艺能力是服装制版与工艺专业学生的核心能力, 包括服装的工艺分析、设计能力, 服装缝制、裁剪和熨烫操作能力等。服装工艺能力的培养是服装制版与工艺专业教学的重要内容, 通过教学培养学生具有工艺制作岗位的工序操作能力, 掌握各类服装的缝制方法、步骤和技巧, 具有分析问题、解决问题的能力。目前, 服装工艺教学中存在诸多弊端, 首先, 课时的限制使学生难于掌握众多变化款式的工艺要领;其次, 单件服装制作训练使学生无法适应企业流水线生产;此外还存在操作不熟练、完成的产品质量不符合标准等问题。如何解决这一系列问题, 提高学生的操作基本功和工艺创新能力, 使学生快速适应多变的服装市场及岗位技能的要求, 服装工艺课程教学改革成为我们研究和解决问题的关键。
1 构建立体化课程群, 全方位打造服装工艺人才
1.1 建设理论课程和实践课程相结合, 课堂教学与网络教学相配套的立体化课程群
设置《服装制作工艺》和《服装工艺实训》两门课程, 《服装制作工艺》课程采用现场教学的形式, 主要系统地讲解制作工艺的概念, 分类、方法。一边讲授一边演示, 《服装工艺实训》为实训教学主要通过项目引领完成整个服装制作, 解决技能的熟练度, 培养学生分析解决实际问题的综合应用能力。为紧密配合课堂实际教学, 还可辅助开设网络课程, 通过全面的理论知识, 多样的变化款式模块, 知识拓展、学习方法、难点答疑等环节的有力配合, 一方面扩充了学习内容, 明确了学习方法, 解决了操作技术难点, 增加了教、学互动, 另一方面确保了学习活动的有效持续性, 对于学生技能提高具有极大的帮助。能够使教学既满足理论的提升, 解决服装制作工艺的多样性, 系统性, 又满足技能的熟练及操作作品的品质提高, 从而全面培养学生的的岗位职业能力。
1.2 注重实训教学, 实现实训教学多层设计
在实训教学中改变传统的理、实分离、重理轻实的传统观念, 注重知识传授、技能训练、素质培养于一体。将课程内容可划分为理论性认知, 实践性练习及强化型训练几个层次, 理论性认知部分主要介绍工艺知识及应用;实践性练习部分要求学生边学习理论方法边动手实际操作;强化型训练针对较高难度的技术操作, 要求学生重点通过一定强度与数量的重复训练达到技能水平达标, 在训练同时辅助要领及技巧提示。
2 开创与技术、艺术、实用、趣味、创新相结合的课程特色教学
教学的核心在于学生技能的掌握, 教学的提升在于作品艺术性的渗透, 教学的亮点在于过程、任务趣味性的融合, 教学的境界在于学生创新能力的培养。
从教学内容、教学重点、教学方法, 任务布置等多方面体现出本课程的宗旨。
2.1 结合企业工艺技术要领, 巧妙设置基本功训练
学生基本功培训的重点在于训练任务的设置, 任务内容和数量都是训练效果的重要因素。任务内容应把企业生产实际中的服装制作项目, 拆分成若干典型的子任务, 按照难度程度从简单到复杂安排基本功实践训练任务。
2.2 注重教学的技术性与艺术性相结合
在制作过程中不但应学会服装的制作方法、步骤, 还应创造性地把握作品的艺术性, 使作品在造型、线条、线迹、层次、材料配伍等方面体现出工艺美。
2.3 注重教学的实用性、趣味性、创新性
应增加作业内容的实用性, 趣味性, 作业内容应接近实际需要, 以能力培养为出发点结合学生的实际需要与兴趣, 设置开放性作业, 设定主题性任务, 发挥学生的主观能动性和创造力, 增强学生的训练兴趣和目标性。
3 以职业岗位需要动态化设置教学内容
课程应建立以任务驱动、项目引领, 理实结合为理念, 以真实的工作任务和工作过程设计开发课程教学情境, 遵照“源于企业实际、培养学生综合能力”的宗旨、按照“由短线向长线、由基础技能向岗位能力”的顺序, 集成服装工艺岗位工作所需要的知识和技能, 设置不同层次的学习情景, 培养学生扎实的服装制作能力。
3.1 不断更新技术, 体现行业、企业服装工艺技术的最新发展
密切关注行业、企业发展趋势, 将新技术, 新工艺动态不断引入教学, 在内容上充分借鉴企业产品的制作方法及质量标准, 在表达上采用企业生产中工艺卡形式, 使教学充分贴近企业实践, 保证教学内容的先进性和实用性。
3.2 根据实际需要, 补充教学内容
面料和设备是影响缝制方法与技巧的重要因素, 为保证实际生产中不同面料服装的缝制质量, 在教学中应该设置面料方面的缝制训练、进行不同质地面料的服装缝制方法及技巧的训练, 例如轻薄面料、针织面料、皮革等。其次, 熟悉各类专用设备、配套附件的应用, 关注新型设备的使用, 提高缝制质量。此外应积累掌握多样的工艺方法及其用途, 培养学生分析问题的能力, 重视制作中缝制、裁剪、熨烫等各个环节, 全面训练技能水平。最后还要注重工艺识图能力、提高图形和文字表达能力。
4 以学生为主体人性化进行课程组织与管理
学生是教学过程的主体, 激发和调动学生学习的主动性, 培养学生的专业思想和学习兴趣, 是取得良好教学效果的关键。在教学中无论是内容的准备、课堂的授课、训练, 课后的作业等环节均应发挥学生的主动性, 引导学生主动探索知识, 寻求答案, 努力实践。教师的主要作用是准备、引导、提示与提供有效帮助。教学环节可分为:课前准备、课堂教学、课后拓展、师生互动。
4.1 课前准备
在课前环节, 首先是教师的准备工作, 主要任务是设计、加工、制作课程资源, 包括:课程大纲、教学计划、实训任务书、指导书、教案、多媒体课件、习题、参考资料、网络课程资源及必要的实物样品教具等, 对于每一个训练任务的内容、要求、课时、训练数量、作业、课后拓展及考核均合理安排, 之后将准备的内容以讲义的形式分发给学生或在网络课程上传, 并公告发布。学生必须在现场实训课程之前进行预习, 认真学习文本资料, 观看视频资料, 明确学习任务、目标及要求。
4.2 课堂教学
课堂教学重点在于教学内容、教学形式、教学方法的合理性, 教师运用灵活的教学方法, 适合的教学手段, 以学生为主体, 进行现场教学, 传授知识、示范操作、精讲技巧、巡回辅导。学生在教师的引导下, 获取知识, 实践操作, 掌握操作方法、技巧。
4.3 课后拓展
通过对课程拓展内容的课后学习及训练, 使学生知识更加深入、宽广, 技能、方法也进行多样性拓展, 同时培养学生深入分析思考问题, 自主内化知识、总结经验。
4.4 师生互动
通过课间、课后辅导或网络课程的形式形成师生间互动, 从技术方法、思想态度、经验感触等方面进行师与生, 生与生互动, 答疑、分享收获、交流经验。
5 传统与现代相结合的教学方法及手段
教学过程中推行行动导向的各类教学方法, 包括:任务驱动法、分组教学法、项目教学法、实验对比法、案例教学法、竞赛法等。发挥传统教学的优势, 加强“做中教、做中学”, 教学中教师边示范边讲解方法、技巧, 学生在实际动手中掌握步骤、方法和要领, 反复练习难点, 同时教师采取巡回指导方式, 及时矫正问题, 严把质量过关。
另一方面, 积极使用现代可视教学手段, 在实践教学中利用幻灯、多媒体等先进手段扩大信息量, 提高教学效率。另外还可采用现代化视频设备, 采集现场示范过程, 并同步显示, 扩大可视范围, 减少教学资源浪费, 同时可保存教学资料, 促进教学的可持续性。
6 重视岗位职业素养的培育, 提高质量意识, 加强考核环节
提高学生岗位职业能力及技术水平必须要树立严格的质量意识、安全意识、节约意识和效率意识, 在教学过程中教师可提供优秀的服装作为样品, 让学生对质量和效果有直观认识, 同时要求学生熟悉质量标准, 检验步骤和方法, 形成质量严格自检、互检的良好习惯。
实践教学考核的目的是检验学生对知识掌握情况, 找出差距, 提高学生理论知识水平和实践操作及综合能力。考核的内容要具有典型性、综合性、代表性, 应根据实践教学中的进展程度及时地、阶段性地进行。考核的过程是由实践到理论的认识过程, 也是督促学生强化训练的过程, 是提高学生动手实践能力和理论概述能力不可缺少的重要环节。学生每学完一个模块都要进行“应知”和“应会”两方面的考核, 通过每次的考核让学生明白自己会干什么, 能干什么, 还有哪些方面有欠缺, 让学生自己查漏补缺。
7 结语
实践证明, 理论和实践相结合、网络课程为辅助的立体化课程群建设有力地推进了学生专业技能的全方位培养。教学的技术性与艺术性相结合、趣味与创新性的导入激发了学生学习的主动性, 提升了学生技能层次。改革加强传统的教学方式, 充分运用现代化教学手段提高了教学效率、避免了资源浪费, 严格的质量意识和考核制度促进了学生技能水平进一步提高。
教师要在教学实践中继续深入探索, 不断总结完善, 以提高教学质量和教学水平, 从而全面提高学生核心技能和职业素养, 为现代服装产业培养更多的高级技术技能型人才。
参考文献
[1]刘辉.服装的工艺美[J].科技创新导报, 2008, 21:174.
[2]付俊, 周灵, 王美芳.服装制作工艺的技术性和艺术性研究[J].现代商贸工业, 2010, 24 (16) :186.
[3]郅晓磊.基于系统论的服装制作工艺课程教学改革探索[J].科技信息, 2009, 30.
服装面料特性对服装制板的影响 篇8
1 面料的缩水率对制板的影响
面料的缩水率是制板师在出样时必须考虑的因素。有的面料缩水率大, 有的面料缩水率小, 而成品尺寸规格却有严格的标准。缩水率大的面料制作成品经过水洗后, 纵向和横向的尺寸都会有不同程度的缩小。所以制板师在出样前必须清楚客户的要求, 即成衣洗水或是面料洗水。若是面料洗水则无需考虑缩水率。若是成衣洗水就需要计算纵向和横向的缩水率。
用大货面料样剪几块面料小样, 分别在面料小样上作出边长1m大小的正方形, 按照客户要求的洗水方式送洗水。洗水烘干后, 分别测试面料小样上正方形纵向和横向的长度, 并计算出平均值。假设纵向和横向的平均长度是a、b, 再用公式 (1-a) /1×100%, (1-b) /1×100%分别计算出纵向和横向的缩水率。假设面料小样经过洗水后, 纵向长度a是0.95m, 横向长度b是0.97m, 则根据公式计算出来的缩水率分别是5%和3%。
根据测量计算的缩水率, 在制作样板时, 需要将缩水率的长度加到要求的尺寸上。假设成品衣长的规格是78cm, 胸围90cm, 那么在制板时, 长度要做到78cm× (1+5%) =81.9cm;围度要做到90cm× (1+3%) =92.7cm。这样成品经洗水后尺寸规格才接近符合客户要求的标准。
2 条格面料对制板的影响
对称协调的美感是美学法则之一, 所以人们在选择条格面料制作服装时, 尽量避免条格的切割、断裂、错位等, 它们会让服装整体产生杂乱无章的效果, 特别是高档品牌条格服装的裁制, 对格对条的要求很高。当然设计师有特别的设计要求除外。
条格服装外观要求的标准, 不仅在排板与缝制时需要多加注意, 还要在制板中完成一定的技术要求。例如男西装上衣条格的外观要求:在前衣身, 左门襟、右里襟对合后应横格成一线, 且左右衣身纵格对称。衣袖与衣身胸宽处横格相接成一线。挖袋款式的胸袋和大袋的袋盖, 应同衣身的横纵条格对合, 明贴袋款式的贴袋应同衣身的横纵条格对合, 视觉上与衣身为一体, 且左右袋盖或袋布左右对称。后衣身, 除特殊设计外, 后领面与后衣身的背中缝处纵格相对合, 且背中缝左右片横格相接成一线, 纵格左右对称。那么在服装制板中要求前胸省中心线必须是一条垂直线, 以确保省线两侧的条格形态对称, 缝合后不会错位。侧腰缝则要求两侧大身与侧身的相关结构线须斜度相同, 以确保缝合后, 两侧条格能够横格相接成一线。同时, 条格面料不宜开肚省, 以避免缝合侧腰缝时条格无法对合。如图1所示。
3 面料的悬垂性对服装制板的影响
挺括性较好的面料在裁剪合体服装时, 由于其悬垂性差, 省量需要收的多些。而悬垂性较好的面料可借助其良好的悬垂性裁剪时省量可相对收得小一些。此外面料的悬垂性还对衣摆、裙摆结构产生一定的影响。
对于悬垂性差的面料, 在裁剪较大衣摆、裙摆的服装造型时, 侧缝处增加衣摆或裙摆的量要受到一定的限制, 也就是相对于悬垂性较好的面料来说, 增加的值相对小一些。例如A型裙, 选择悬垂性差的面料, 一边侧缝可增加摆量1~2.5cm。选择悬垂性好的面料, 一边侧缝处可增加2~4cm。
4 面料的延伸性对服装制板的影响
面料的延伸性对制板的影响首先是服装的放松量, 服装放松量包括人体皮肤弹性和呼吸需要的生理加放量、也有为满足人体运动设置的形态加放量和造型风格设计的装饰加放量。延伸性好的面料, 人体呼吸和运动的量都可以靠面料本身的延伸性来调节。所以在样板制作的过程中, 放松量的设计相对较小, 有时候可能不给放松量, 有的甚至给负值。而对于延伸性差的面料来说, 放松量的设计至少要满足皮肤弹性和呼吸的生理放量加上一定的运动放量。例如, 延伸性好的面料制作成的教合体上衣, 胸围的放松量可以给0~2cm;若是选择没有延伸性的面料, 胸围则要6~8cm的放松量。
其次, 面料的延伸性对制板的影响还体现在面料纵横方向延伸性的不同而带来的长度与围度尺寸的变化。例如, 选择结构疏松的针织面料制作服装时, 若面料的纵向延伸性大, 穿着后衣长容易拉伸变长, 结构设计时需要适当减少长度尺寸, 而相应增加围度尺寸。若是面料的横向延伸性较大, 则在样板上适当加大长度尺寸, 而减少围度尺寸。
5 面料的厚薄程度对服装制板的影响
按照面料的厚薄可将面料划分为薄、中、厚三种, 它们在服装制板上体现的缝份也不尽相同。薄、中、厚三种面料一般来说在相同工艺下缝份依次为0、8cm、1cm、1.5cm。
面料的厚薄程度也影响着制板过程中吃势的量, 一般来说薄、中、厚的吃势的量的数值应该是薄<中<厚。也就是说面料越厚, 吃势的量也相应的增加。
6 其它
面料对服装制板的影响是多方面的, 上面所论述的也只是面料特性对制板影响的几个方面。其它方面如面料的经纬向、面料的正反面、面料的图案、光泽、倒顺毛等等也对服装制板产生一定的影响, 所以制板师在制板时要掌握面辅料的性能, 以便在制板时根据面料的特性做出相应的调节方式, 制作出合体舒适而又美观的纸样。
参考文献
小议服装材料与服装设计的关系 篇9
一、服装材料是服装设计的物质基础
服装材料是创造服装美最基本的物质条件, 没有服装材料也就没有服装美。从人们学会运用纺织技术织布制衣开始, 人类社会就从来没有停止过对纺织技术的研究以及服装面料的创作, 一直表现着这种研究与生产变化内容的就是标志历史与现代的人类服装形态。所以服装面料的科学性与服装设计有着直接的对应关系, 它是服装艺术形态设计的基本要素, 它为服装造型、结构设定提供了主要的可行性依据。例如:性质、结构及色彩不同的服装面料, 由于其适用性不同, 服装设计师将从视觉形态、人体工程、服装机能等方面考虑确定服装产品的设计定位及服装形态的结构形式。从这一点上讲, 服装材料是服装设计的基础, 它为服装设计做好充分的技术准备工作, 使服装设计在其物质条件的基础上得以实现。
二、服装材料的选择直接影响设计效果
服装设计的三大要素分别是色彩、造型和材料。但对于一件服装设计来说, 款式第一, 而质地先于造型。没有好质地的面料就不会展现好的服装造型。选择面料是一个很重要的环节, 直接影响到服装设计的最终效果。设计者可将具体材料的某种特性加以提炼、升华成某种意念的表达, 而设计师往往又是根据面料的特性进行抽象创作, 丰富充实构思概念, 最终完成设计。作为设计者应该了解设计与材料之间的关系, 掌握有关材料的知识, 并依据各类材料的不同特点去发挥材料的特性, 才能创造出既美观又实用受人欢迎的服装。
服装设计是生产力, 既然是生产力就应有劳动, 而服装设计的劳动是思维加实践。设计过程离不开面料的特性, 好的构思要用好的面料来匹配, 也就是说不同款式要选配相应的质地面料。不同的质地就会产生不同的美感, 粗糙有厚重感, 细腻有精巧之感。有机玻璃的彩色扣子和用宝石镰嵌的高级纽扣, 在质感上有很大区别, 光感也不相同。在款式设计上, 不同材料搭配时, 它们会形成质感上的对比和协调关系。其次质感对美化人体和塑造主体情调有很大影响。
三、服装材料的发展对服装设计的影响
服装材料是服装三要素中最为重要的要素, 服装的发展在很大程度上受到材料的影响, 服装的发展史也是服装材料的发展史。
史前人类用兽皮包裹在身上, 用于御寒。随着地球的逐渐变暖, 人类进入了新石器时代。这时, 纤维开始在人类的历史上出现, 使得人类选择服装的材料有所增加, 在一定程度上改变了过去使用兽皮的单一性和局限性, 不但有了御寒的服装们还有了可以遮光和一定装饰作用的服装。随着技术的提高, 人类已经学会利用棉、麻、毛、丝这四大天然纤维, 这在服装发展史具有深远的历史意义。自从棉、麻、毛、丝这四大天然纤维的使用, 人类的服装文化和服饰文明才真正开始, 也才有了种类繁多的衣物, 并且服装在人类生活中占有越来越高的重要地位。纺织技术的发展进一步推动了服装材料的改进与发展, 服装材料还只是局限于天然纤维为主要的原料来源, 而上转向人造纤维的发明。人造纤维的发明极大的改善了纤维材料原料的不足。纤维的使用中, 人们发现了人造纤维和天然纤维的不足, 把天然纤维和人造纤维混合纺织和交织使用, 增加了服装材料的花色和品种。
国内与国际纺织企业、服装企业所推出的高科技新型服装材料层出不穷, 使现代服装的外观更加漂亮、穿着更加舒适、功能更加多样、风格更加新颖。在天然纤维的改进上, 消费者对于休闲、舒适、纯天然、环保和安全的服装需求越来越高。以棉、麻、毛、丝的高新技术改良的材料越来越受到消费者的青睐。如新型棉纤维材料中, 纯棉丝光织物面料、转基因棉、彩色棉花开始广泛使用, 拿彩棉服装而言, 既避免了印染加工所产生的环境污染和对人体的伤害, 又具有色泽柔和、格调古朴、风格独特、色彩自然和止痒以及屏蔽紫外线的特点。新型化纤服装材料中在原有人造纤维素纤维的基础上, 又研制了再生蛋白质纤维材料, 包括玉米蛋白质纤维、大豆蛋白质纤维, 新型合成纤维服装材料当中又研发出了异性纤维、复合纤维、高收缩纤维等。针对人类所遇到的各种生存和活动环境, 又研发出了“可食”服装、水溶性的、可降解的合成纤维等等, 所有上述新型材料的出现, 使服装不论在日常的使用, 还是特殊用途的使用都极大的方便了人类的生活, 服装更加呈现出多样、多面、多能的丰富多彩的性能和特点, 服装的发展也到了前所未有的地步。
服装风格的体现要有相应的面料来支持, 面料则是通过服装款式来展现服装的风格, 从而创作出各具特色的风格品牌服装。面料与服装款式结合的好与坏, 直接影响到服装设计的成功与否, 也就是说好的设计不是面料的堆砌, 而是面料与款式的结合。如宋玉所谓的东家之女“增之一分则太长, 减之一分则太短”。服装面料的搭配也是如此, 真正体现出增一则多, 减一则少的艺术效果, 是服装设计的最佳境界。一款时装不仅仅因其面料档位高低, 也要因其面料的最佳搭配方显其高雅之境界。
参考文献
[1]刘国邦;《服装新材料》, 中国纺织出版社, 2005-3。
[2]朱松文等:《服装材料学》, 中国纺织出版社, 2000年。
[3]郑键:《服装设计学》, 中国纺织出版社, 1993年。
中式服装 篇10
一、“服装美学”的“教与学”
1.“教”——对任课教师的要求
针对“服装美学”的课程特点, 任课教师既要有深厚的美学知识, 又要有过硬的服装专业知识, 它常带有明显的“双重性”。
首先, 要明确什么是美学, 古今中外, 没有一个完全的定义, 但有三个得票最多的答案: (1) 美学是关于美的科学; (2) 美学是艺术哲学; (3) 美学是以审美经验为中心研究美和艺术的科学。古往今来, 不论是东方的美学思想还是西方的美学理论, 虽然空间不一致, 但双方都同步而且自始至终在螺旋式的向前发展。西方美学从柏拉图的一声猛喝:什么是美?喝醒了人们自以为明白的糊涂。到了近代社会, 马克思主义思想的传播, 出现了东西方贯通的局面, “西学东渐、经世致用”的观念深入人心。随着西方工业革命的开始, 成衣的生产与加工成为了服装制作的主流, 制衣行业的飞速发展, 迫使人们用新的眼光去重新认识服装, 所以, 一种崭新的研究服装美感及其规律的学科——“服装美学”于19世纪与20世纪之交诞生, 主要是针对服装材料、服装设计、服装制作、服装穿着环境、服装整理等所体现出的美学问题的思考认识与应用研究。
其次, 任课教师又要有过硬的服装专业知识。所谓服装专业知识就是对中外服装史的发展脉络、服装设计基本原理、服装结构制图及工艺制作的基础知识要有一个全面系统的认知。中外服装史的发展脉络有助于结合哲学、美学来理解每个时代的服装审美理念和审美现象;服装设计的基本原理有助于利用形式美法则和姊妹艺术结合的美学思想来指导专业设计创作;服装结构制图和工艺制作有助于解构每个时代的服装构成形式及工艺特点。特别是在今天, 现代服装产业已经进入信息化时代, 设计理念的更新、高科技面料的问世、电脑化的设计制版、推板排料系统、高档快速的加工设备、瞬时万变的服装市场等等, 服装的演变和流行已经成为社会的重要时尚元素, 要想完成“服装美学”的教学任务, 任课老师必须对美学知识和服装专业知识要有一个全面细致的把握。
2.“学”——对高职服装专业学生的现状进行分析, 然后“因材施教”
在讲授“服装美学”时, 要结合高职生源实际状况, 逐渐融进美学教育思想, 使学生不仅学到专业的美学知识, 而且也能用审美的观点对待社会, 树立正确的人生观和价值观。以职业岗位需求为依据融进课堂教学内容, 使学生获得个性发展与工作岗位需要相一致的职业能力, 为学生的职业生涯发展奠定基础, 结合专业实践课的教学内容, 为学生提供体验完整工作过程的学习机会, 逐步实现从学习者到工作者的角色转换, 最终完成毕业生的岗位落实。
二、“服装美学”的教学方式分析
在“服装美学”的授课过程中, 为提高学生的学习兴趣, 不妨可以尝试以下方式来进行教学。
1.课前用做好电子课件, 利用多媒体教学
譬如, 在讲授“服装美学的产生”这一课题时, 可以提前找一些相关的图片资料, 结合一些民族、民俗服饰图片, 电影中的剪辑图片等, 做成课件用多媒体来上课。这样, 可以更直观、更形象的阐述:服装美是在人类社会的劳动实践中, 对服装的实用性和装饰性的认知过程中产生的, 其中, 劳动起了决定性的作用。
2.采用“问卷”的方式, 来启发引导学生
譬如, 在讲授“服装美感与心理”这一课题时, 可以采用“问卷”的方式。以“感觉、知觉与表象”的定义为例:感觉是人们把握直接作用于感觉器官的事物的个别属性的心理活动;知觉是人们把握直接作用于感觉器官的事物的整体的心理活动;表象是在感知的基础上人们头脑内形成感性形象的心理活动。老师在讲授完这三个名词的概念以后, 可以拿一件米色上衣, 穿在人台上, 然后发给每一个同学一份问卷, 题目是根据上衣的款式、面料、色彩, 请你写出对它的“感觉”、“知觉”和“表象”的心理过程。通过学生的讨论思考与教师的讲解, 使学生认识到“这件上衣是一件翻驳领、三料扣、贴袋的造型”是一种心理感觉, 而“我试穿以后觉得很休闲、舒适”则演变为一种知觉心理过程。有的同学会持不同的感知心理, 这也是合乎情理的。然后老师可以把上衣收起来, 让每一位同学默写出上衣的形象, 而每位同学画出的上衣造型, 就是每个人对上衣“表象”的一种认知。这样, 有助于加深学生对“感觉、知觉和表象”概念的理解。
3.针对学校出现的一些现象, 进行案例分析
例如, 在讲授“真、善、美”这一课题时, 为了加深学生的理解力, 可结合学校中出现的好人好事以及班级中出现的好学风来进行阐述。也可以结合社会上出现的一些美、丑现象展开讨论, 让学生从现象中认识到美丑的对比。“服装的美丑”可以通过在日常生活中见到的不合理的服饰搭配, 利用反证的方法来阐述, 则更容易使学生加深专业学习的印象。
三、“服装美学”的内容知识, 要用发展的眼光来对待
“服装美学”是现代服装专业教育中的重要理论基础课程, 具有实践美学、技术美学和艺术美学的三元特征。实践是目的, 技术是基础, 艺术是关键。从史学的角度看, 无论是“自上而下”的历史承接, 还是“自下而上”的追溯, 都应该用发展的眼光去审视。只有结合社会前进的步伐, 与时俱进, “服装美学”的教学内容才会更有创新, 更有生命力, 否则, 默守陈规或是条条框框, 只能造成“服装美学”上的一些形式和教条, 从而失去了开设这门课程应有的教学目的。
参考文献
[1]张法.美学导论[M].北京:中国人民大学出版社, 2000.2-3.
[2]王杰.美学[M].北京:高等教育出版社, 2004.318.
