面料纹样设计作业

关键词： 面料 外观 检验 作业

面料纹样设计作业（精选3篇）

篇1：面料纹样设计作业

1、 目的

为了规范本公司面料质量外观检验作业指导标准，避免面料外观质量检验程序不规范或者漏

检导致出现面料问题而影响生产，以及避免不合格面料流入到生产给公司造成经济损失。

2、 适用范围

适用于本公司所有面料的外观检验。

3、 权责单位

3.1

3.2

3.3

3.4

品管部负责本作业指导书的制定、修改、并不断完善。 总经理负责本作业指导书的制定、修改、审核。 面料检验负责按照本作业指导书对面料进行检验、检测、疵点的标识和记录。 采购部依据本标准和供应商进行相关的业务沟通、合同签订、谈判和协商。

4、 检验程序

4.1进料检验任务的接受

4.1.1生产计划部生管编排生产计划单交到仓库和IQC组长，每批次面料进厂，仓库及时将《供应商交货单》给到IQC组长，IQC组长统筹安排面料检验员对来料进行检验的相关事宜。

4.1.2面料检验根据《供应商交货单》上来料的货号、数量、颜色、缸号、匹号、规格对来料进行全检。(对客人指定面料供应商采购的面料，可以按AQL2.5的标准进行抽检)

4.2面料检验前的准备工作

4.2.1准备好业务提供的客人确认样板布、钢卷尺、《面料检验报告》、红色箭头返修贴纸、大剪刀、计算器、不合格红色贴纸、手缝针、线等。

4.2.2清洁干净验布机上所有与面料接触的地方(包括面料堆放的地面)，检查验布机台面上是否有钉子或尖突的地方，如有要及时进行处理，防止面料划伤勾破。

4.3对来料进行检验

4.3.1开启验布机电源开关，检查验布机的底灯和面灯是否正常，查看验布机是否能正常运行，将码表回复到“0”的状态。

4.3.2打开面料包装，将面料小心轻放到验布机上，注意分清面料的正反面，面料的正面朝上，(一般情况下布边针孔光滑的一面为正面)并将码表放下压在布头的地方。

4.3.3将要检验面料标签上的颜色、缸号、匹号、门幅、规格、数量填写在《面料检验报告》上。

4.3.4在距离布头3米用取样器剪取匹差布样(含测克重样)，最好是在面料上有严重疵点的旁边取布样，这样可以减少面料不必要的浪费，在布样上标明缸号、匹号，为了测得克重的准确性，每匹面料要在前、中、后位置各取一块布样，克重的接受标准是：150G、180G接受+2.%～-5%;210G、280G接受+5%～-5%;320G、390G接受+5%～-5%;超过接受标准不能收货。

4.3.5门幅的测量，不能在布头、www.wenku1.com布尾和接头处测量，要用钢卷尺度量实际门幅，度量门幅要以布边针孔到针孔为有效门幅，度量时钢卷尺要保持水平，面料自然放平，在面料的前、中、后各度量一次，以门幅最窄的地方为准，(例如：门幅测量3次分别为150CM、153CM和151CM，那么该匹面料的实际门幅为150CM)。面料门幅接受标准为-0CM～+2CM范围内可以接受，依据《供应商交货单》

上提供的幅宽为判定标准，来料门幅只接受上公差，不接受下公差。

4.3.6面料边、中色差的检验，将面料放松，把面料左、中、右拼放在台面上，检查面料是否有边、中色差，一匹布在验布时检查边、中色差至少要3次以上。

4.3.7面料头、中、尾色差的检查，将取下来的布样分别在布头、布中、布尾对照检查面料是否有头尾色差。布中有接头的，要检查前后面料的颜色是否一致。

4.3.8面料色差、缸差、匹差的检查，将各匹各缸号剪下的布样拼放在缸差表上，依据业务提供的客人确认样，检查来料颜色，检查各匹以及各缸号面料之间的色差，面料色差标准如下：

A、来料颜色与业务提供的标准样对比，(以GB250灰色色卡为判定标准)色差的接受标准是4―5级，低于4级判定不合格，并贴上红色不合格贴纸。

B、边差和头尾色差的接受标准要达到4―5级，低于4―5级判定不合格，如果边差和头尾色差为4级，并且色差颜色是渐变性的，也就是在布面上看不到明显的色差界限，经业务及相关主管确认，可以判定为让步接收。

C、缸差色差标准原则上应达到4―5级，如为4级应请示业务及相关主管确认共同判定为让步接收;匹差和缸差3-4级或者以下的则判定为不合格。如货期或者特殊情况可由采购与业务、品管部协商，采购部以书面形式开具(特采单)申请让步接收，同时由采购部同供应商商讨打折、赔偿或者担保等相关事宜。

4.3.9面料的手感与光泽度：在检验过程中，要依据业务提供的客人确认标准样，检验来料的手感是否偏硬或偏软，光泽度是否与标准样不一样，颜色是否灰暗无光泽，这些原因都是面料在染色或后整理过程中造成的，检验员在验布的过程中发现异常情况要及时反馈。

4.3.10面料纬斜：面料纬斜一般有单向纬斜、弧斜，弓形纬斜等种类，纬斜是指经纬纱线交叉不垂直，弧斜是指纬纱不直的弯曲现象，主要是面料在整理过程中造成的。

4.3.10.1面料纬斜检验：在检验过程中发现面料有纬斜现象，将面料整个门幅平铺于台面上，以纬纱一边垂直于台面90度角，用尺测量纬纱另一边的斜度，例如：斜度是6CM,面料门幅165CM，那么纬斜度是6÷165×100%=3.6%，既得出要检验面料的纬斜度，弧斜、弓形纬斜也是用同样的方法测量。

4.3.10.2面料纬斜、弧斜、弓形纬斜的接受标准：一般单面组织布、纯色布、里布等面料纬斜度不能大于3%，双面组织类、条纹类、印花类、条格面料纬斜度不能大于2%，超过标准要求的不可以接受，要求退回工厂重新定型整理。

4.3.11.在面料检验过程中，发现面料布边偏紧导致布面不平，或者因面料布边太松导致布面太紧的现象，这是因为在织布或后整理过正中造成的。在验布的过程中检验员一定要注意，上述情况较明显的不予接受，应要求采购退回工厂再定型整理，否则会影响生产与品质，会导致裁片尺寸与成品尺寸不准，会严重影响产品质量

。

4.3.12布面的疵点检验按四分制标准检验判定和记录

4.3.12.1面料疵点检验我们一般采用(四分制评分判定)，该评分法主要应用于针织布料上，但也可应用于梭织面料，具体如下：

A、疵点评分：

疵点扣分不分经纬向，依据疵点表面长度给予一恰当的扣分。

B、疵点长度处罚扣分标准：

3英寸或以下/扣1分

超过3英寸但不超过6英寸/扣2分

超过6英寸但不超过9英寸/扣3分

超过9英寸/扣4分

较大的疵点(有破洞不计大小)每码/扣4分

另外，在布边1英寸以内的疵点可以不计入扣分范围。不分幅宽多少，每码布的最高扣分为4分，

特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。

C、等级评分：

不论检验面料的数量多少，此检定制度须以一百平方码面料长度的评分总和为标准。若疵点评

分超过40分，该匹面料则判定为不合格。

D、计算公式：

100平方码平均扣分数=(总扣分×100×36)/(检验总码数×规格门幅(英寸))

同批料除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录(不影响外观

的轻微疵点)。备注：在一码面料内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例如：门幅尺寸不良、破洞均扣4分，像横档、色差、狭幅、起皱、斜路、甚至织物不完整，均按4分/码计算。不必考虑长度破洞(断纱或少了针迹)，下面的情况做4分处理：有手臂长的油污纱，明显的抽纱或粗纱，纬纱不良，色花，少经少纬。下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀路，轻重纱节，横档。

4.3.12.2面料检验时，验布机速度一般控制在每分钟5-20米，具体以实际面料在合适的速度下能看清疵点为标准，检验员眼睛距离布面60CM为最佳的观察距离。

4.3.12.3在面料检验过程中，检验员要认真仔细，将发现的面料疵点用红色箭头纸贴上标记，并且在布边上用手缝针用撞色线做上标记，另将疵点的扣分原因记录在《面料检验报告》上。

4.3.12.4面料在检验过程中，一匹布中间要停3次以上，从不同方向和侧面观察布面是否有经向疵点，比如经向的抽纱、漏针、暗痕等，因为有些深色、花色甚至浅色面料上的经向疵点，哪怕验布机速度很慢也很难发现，需要验布机在静止的状态下才可能看得到。

4.3.12.5在检验面料完成后，要检查来料是否有短码现象，梭织面料是以长度单位/米数计算的，接受标准-0%～1%，不接受下公差。针织面料是以重量单位/KG计算的，接受标准-0%～1%，不接受下公差，如果在检验过程中发现短码现象严重，IQC要及时知会采购与相关部门主管，并知会仓库按实际检验结果收货。对同一供应商多次有短码现象，IQC检验有权拒收，否则对供应商来料短码总数乘以3倍的处罚。

4.3.12.6面料检验完成后，面料要包装叠放整齐，IQC依据检验结果给予判定合格与否，判定合格的面料，在每匹布头处要求贴上面料检验跟踪卡，跟踪卡上要填写面料颜色、规格、门幅、缸号、匹号以及检验的疵点内容与数量，并贴上检验合格的标签。判定不合格的面料，也要求在每匹布头处贴上面料检验跟踪卡，注明面料颜色、规格、数量、缸号以及检验不合格原因，并贴上红色不合格标签，放在不合格面料堆放区域。

4.3.12.7每一批次面料检验完成后，检验判定合格的面料IQC要及时知会仓库入库，检验判定不合格的面料，IQC要及时知会采购/业务/品质/仓库等相关主管。

4.4面料的内在质量检验

4.4.1干湿摩擦色牢度测试：

A、干摩色牢度测试：在被测试面料上取样，测试专用白色全棉布块，固定在专用的测试仪器上用

3-5公斤的压力来回摩擦测试10次，再与原白色布块对比作出判定。

B、湿摩擦色牢度测试：则是将测试的面料浸湿后稍微拧干再用同样的测试程序与白色全棉布块做

测试。

C、接受标准干摩色牢度要达到3-4级，湿摩擦色牢度要达到3-3.5级，但是同款产品上有撞色或者有白色与深色面料，色牢度必须达到4级，并且要用撞色的两种面料相互做摩擦测试。

4.4.2耐水洗色牢度测试： 剪10×18CM将要测试的布块，与10×10CM的测试专用白色全棉布，缝制在一起，放入装有40摄氏度的温水和适量的洗衣粉的烧杯里面，浸泡40分钟，检查有无互染和沾色情况，净色款式面料的沾色牢度要达到3-4级，深色撞浅色款(特别是撞白色)必须要达到4级，并且要将相互撞色的两种面料缝在一起做加严的互染测试。

4.4.3烫缩测试： 将面料按照要求的松布时间松够后，剪60CM长乘以整个门幅，在上面用50CM×50CM的`模板画上标识线，用蒸汽熨斗按照正常的大烫手势喷气3-5秒钟，冷却半小时后度量烫后的经向和纬向尺寸，计算出经向和纬向的烫缩缩率。例如：烫后经向是48CM，纬向是49CM，那经向烫缩缩率为(48-50)÷50×100%=-4%，纬向的烫缩缩率为(49-50)÷50×100%=-2%，烫缩缩率接受标准一般是2%。

4.4.4水洗缩率测试： 将面料按照要求的松布时间松够后，剪60CM乘以整个门幅，在上面用50CM×50CM的模板画上标识

线，放在洗衣机里面，用40度的温水洗涤21分钟，再平摊晾干后度量洗后的经向和纬向尺寸，计算出经向和纬向的水洗缩率。例如：水洗后经向是46CM，纬向是47CM，那经向水洗缩率为(46-50)÷50×100%=-8%，纬向的水洗缩率为(47-50)÷50×100%=-6%，水洗缩率接受标准梭织料为+2%～-2%，针织面料为+3%～-5%，

4.4.5色样的色差测试：

测试专用灯箱的标准光源为D65，再结合自然光源核对，用GB250评定变色用灰卡评判，色差的接受标准是4-5级(打样样布要求更高)，大货颜色与客人确认的标样色差标准原则上要达到4-5级，如果达不到要求的，要及时与采购、业务、品质等部门主管共同确认。

4.4.6车缝滑移测试：

面料组织稀松，纱支特细的梭织面料，需要做车缝滑移测试，将面料车缝起来，如果没有专门的测试仪器，只能采用简单的人力测试，用15-20公斤左右的拉力测试，如在车缝处出现0.4CM的滑移，则判定为不合格。测试员并要及时汇报相关主管及采购。

4.4.7面料的经纬密度测试：

经纬密度测试一般只针对梭织面料，用专用的密度镜，在要测试的面料上数经、纬纱的根数，对于提花或斜纹布之类的布种，用密度镜是照不出来的，这时就要选取要测试的样布，按照经纬纱的丝缕剪下1英寸×1英寸(2.54CM×2.54CM)布样，拆开数其经纬纱的根数，例如来料规格是110*70/60S*60S,

110―代表经纱的密度，每英寸(2.54CM)宽度里有110根经纱。

70―代表纬纱的密度，每英寸(2.54CM)宽度里有70根纬纱。

60S―代表经纱的粗细，此数越大纱越细，布越薄。

4.4.8异味检验： 用鼻子靠近面料嗅，如有霉味、刺鼻味则初步判定为不合格，面料检验员要及时汇报IQC组长与相关部门主管或采购部。

4.4.9面料起球起毛性能测试：一般有圆轨迹法、起球箱法、马丁代尔法、随机翻滚法这四种方法测试，我们公司采用的是圆轨迹法测试，采用圆轨迹法对被测试织物表面起毛起球性能及表面变化进行的测定方法，在起毛起球测试仪中摩擦600次后的结果对照实物样标准，进而得出测试结果，一般判定标准为优等品的抗起毛起球性为3-4级以上，一等品为3级，我们公司内部测试一般要求为3级，具体将依据客户要求。

4.5面料的特殊功能测试

如面料的耐酸碱(海水)、耐氯、偶氮染料、PH值、重金属、甲醛含量等化学测试，一方面需要面料 提供具有相关资质的机构或者组织的合格检测报告。公司也可以送去专业的检测机构化检。

5、 注意事项

5.1面料检验IQC必须详细填写《面料检验报告》，包括供应商名称、面料颜色、规格、缸号、实际门幅、检查数量等。

5.2对布面质量问题必须详细记录于验布报告上，对检验判定合格的面料，且应在疵点部位贴上红色的箭头标贴纸，在布边用撞色线做好标识，并在检验跟踪卡上要注明颜色、规格、实际数量、实际门幅、缸号、匹号以及疵点原因与数量，便于生产领料区分裁剪。

5.3对检验判定不合格的面料，需要贴上红色的不合格标签贴纸，并在检验跟踪卡上注明不合格原因，便于仓库分开和区分管理。

5.4面料IQC检验对批量性或者有代表性的面料疵点要剪样板留底或者给到采购寄给供应商。

5.5当天检验的任务当天要完成。

5.6所有面料在检验过程中都不能直接接触地面，保持检验环境的整洁。

6、相关检验标准依据

按照《美标四分制面料外观检验标准》检验

7、 相关文件记录

《面料检验报告》

《干湿摩擦色牢度测试报告》

《水洗缩率测试报告》

《耐水洗色牢度测试报告》

《面料起毛起球测试报告》

附加：面料疵点的描述

1、 粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，且直径数倍于正常纱线，连续的粗节纱又称为竹节纱。

2、 油污纱：织物上的纱线有油污或其他污渍造成的。

3、 稀密路：横档的一种，某一段密度过大，或某一段密度过小造成的疵点。

4、 飞花：在纺纱织布过程中杂质飞入导致，或纱线不纯。

5、 少纱：织布和针织断纱时仍在运转造成的疵点。

6、 针路：由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向。

7、 经路不良：针织布由于针不良，尖针、跳针导致垂直方向的经路。

8、 紧边：布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。

9、 松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时布边起皱和波浪状。

10色横档：布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。 11横档：在织造过程中造成的质量问题。

12弓纱：弓经或弓纬，梭织和针织都有，往往是张力不匀引起。

13皱边：预缩过程中导致皱边、缩边等。

14斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。

15色斑(档)：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或与本身无关，而吸浆太多所引起。

备注：

篇2：面料纹样设计作业

关键词：克孜尔千佛洞,四方连续菱格纹样,真丝,香云纱

一、克孜尔壁画时期划分与风格

克孜尔壁画图案的变化与石窟的时代划分问题有关。多年来, 关于龟兹石窟的分期, 众说风云, 没有形成统一的意见。在这里, 我更倾向于阎文儒先生的观点将克孜尔石窟分为四个时期。第一时期相当于东汉晚期;第二时期为两晋时期;第三时期为南北朝至隋朝时期;第四时期为中唐到晚唐, 至元完全废弃。

克孜尔第一时期主要受印度以及犍陀罗文化的影响, 壁画题材简单, 风格粗糙。所以不难看出, 这一时期的纹样也较为单一, 没有什么丰富的变化。这与形式的承袭多来自外来有直接关系, 而由于教派影响, 画匠们也不敢在这些方面有所突破。

第二时期, 对于佛教日盛的龟兹地区来说, 对于开凿和绘制壁画提出了更高的要求, 图案纹样的丰富, 技艺的日益精湛, 在着色及纹样方面都比较讲究。而四方连续菱格图形纹饰也再受格线限制、其中以第38号窟主室为主要代表。这一时期的壁画图案可谓是“承袭前一期而稍有变化”, 同时也标志着克孜尔壁画成熟时期的到来。

进入第三时期的龟兹壁画已经步入成熟, 与第一、二时期多外来风格最大的不同, 这一时期所绘图案纹样变化丰富巧妙, 搭配自由, 色彩也十分鲜艳, 且具有创造性。其中, 第32号窟的四方连续菱格嵌花纹样等都表现出龟兹画匠们的精湛工艺与较高水平。

第四时期可以讲是龟兹壁画的全盛时期, 这一时期的壁画不仅是将南北朝时的龟兹风格发扬光大了, 同时也是与大唐文化的有机结合, 如第67号窟的四方连续菱格嵌花纹以及其他纹式, 结合的特点尤为明显, 可谓是技艺超群, 我认为也是克孜尔纹样图案水平最高的洞窟之一。

二、龟兹四方连续菱格纹样简介

克孜尔石窟克孜尔石窟壁画中的图案, 除有的壁画完全脱落的石窟外, 现可以辨别的图案纹样计有七十余种, 而连续纹样就多达四十多种。四方连续菱格图案分布最广, 是龟兹石窟壁画的主要特点之一。纹样多为一些本生、因缘、供养、比喻故事的背景。而正因为这样, 洞窟内数十个布满窟顶的四方连续图形纹样就给人以威严和崇高, 宏大而雄伟的感觉。

在纹饰的形式运用上, 菱格纹样的相关既图像丰富多彩而又自成体系, 且其清晰可辨而内涵和脉络联结的各形式之间系列化纹样的演变, 如第67号窟的菱格纹样形制精湛, 技艺高超, 是克孜尔图案纹样水平最高的洞窟, 给我们提供了可信且充分认识菱格纹样实质的十分珍贵素材。

在色彩方面, 为了达到宣传宗教教义的目的, 画匠们用色多为冷暖相间, 在整体的菱格纹样中, 为了区别菱格的个体界限, 给观者一个清晰的单位画面, 这样对比调和, 以四方连续为骨架, 又以产生造成强烈的艺术感染力。菱格色块的种类多为五色, 也有七色如:石青 (群青) 、石绿、朱砂、土红、褐、黑、白等。色泽纯净饱和度较高, 并且常有色彩成分比较理想, 如在佛经中所描绘的宝石色彩等。

三、四方连续菱格纹样与色彩在服装面料设计上的应用

服装材料是指构成服装的一切材料, 可分为服装面料和服装辅料。而在本文中我将着重以面料设计为主, 从各种材料的印染度、光泽度、悬垂性等面料性能方面进行阐述, 而使得菱格纹样能更好的从展示和穿着方面符合人的审美心理与消费心理。

(一) 四方连续菱格纹样印花的面料选择

由于壁画纹样的色泽大都偏于暗色和灰色系, 为了更好的穿着效果与展示效果, 首先要考虑的是服装面料的印染度与悬垂性, 而后是其光泽度等。在印染度方面梭织面料与针织面料都具有很好的特性, 甚至一些针织面料的印染性要高于梭织面料, 如毛、绒、棉类针织物。但是由于悬垂性的需要, 此类材质的织物过于厚重, 并且织物纤维过于粗大, 印染颜色较深沉的四方连续纹样效果将大打折扣。为了审美的需要, 一般不会将纹样印制于此类服饰产品。

棉类与丝质类织物是纹样体现其色彩与展示的最好选择, 但大部分棉类产品悬垂性要差于丝质产品, 虽然混纺棉会提高棉织物耐磨、抗蛀等的织物特性, 但是与丝质品良好的悬垂性与染色性相比, 就稍显逊色。所以在此将以丝质织物为最优选择, 而在丝类中, 又以真丝与香云纱为菱格纹样印花的最佳选择。再加上新疆克孜尔正是在古丝绸之路的沿途上。丝绸不仅代表着地位与财富, 更象征着那个辉煌而开放的古代中国。

(二) 四方连续菱格纹样舞台展示面料选择

由于舞台展示的特殊性与观赏性, 加上四方连续菱格纹样的色泽灰暗, 对于灯光、强烈对比和展示的需要, 织物在展示过程中悬垂性与亮度将比其穿着的舒适性与实用性要重要许多。真丝织物将是舞台四方连续菱格纹样服饰印花展示的最好选择, 因为真丝织物的光泽度尤其在颜色更替时, 具有更好的舞台效果。而织物的通透性与良好的柔软度与克孜尔壁画中衣装飘逸的飞天不谋而合, 面料感觉会将舞台效果拉回到那个绚丽与辉煌的盛唐时代, 美轮美奂的菱格纹样与轻薄柔滑的真丝在红黄色的舞台灯光承托下, 将会带给观赏者难以忘怀的感受。

(三) 四方连续菱格纹样成衣制作面料

在成衣的批量制作时, 香云纱的面料手感挺爽柔润, 具有防水、防晒, 手洗牢度佳, 易洗易干, 经久耐穿等特点, 是千百年来我跟南方长用的夏季服装面料。虽然是真丝的一种, 但是香云纱和真丝有着很大的不同。真丝飘逸、轻薄, 沾水容易贴在身上, 易抽丝。而香云纱面料挺阔、质感强, 出汗之后不会粘在身上, 透气凉爽。由于香云纱特殊的加工工艺其厚度大于普通丝质产品, 易于加工。而且香云纱布料有正反两面, 一面是黑亮的, 有龟纹, 另一面是有颜色的, 原色是土褐色, 现代的工艺能使其染成彩色香云纱, 但由于其织物染料是由广东岭南地区特有的植物薯莨汁液对织物做染色处理, 而植物染色的亮度是难以达到的。色彩大部分还是偏暗, 一般有诸红, 暗蓝, 暗紫, 暗绿等纯色, 但这正好符合于克孜尔千佛洞四方连续菱格纹样印花的需要。暗色的印花在浮躁的夏日里, 更给人以安静与幽深的感觉。这也正是克孜尔千佛洞的真正的魅力之所在。

参考文献

篇3：面料设计之原创动力

中国纺织工业协会会长杜钰洲曾说：“产品设计是对纺织品创新最富活力、最有挑战性的因素，产品设计过程包括目标的确立，材料的选择和开发，加工手段和工艺技术的熟练运用，对时尚变化的敏锐洞察力、灵感的爆发力，以及对产品完善的执著追求，而归根结底是靠设计人员的创造能力。”要由纺织工业大国转变为现代化纺织强国必须扭转这种局面，要创立自己的国际名牌，其重要标志之一便是创新能力居世界前列。

反常态的设计思维方式

广州美术学院染织系教授罩大立在接受记者采访时提出，生产出好的纺织品必须通过科学技术与艺术设计完美的结合，建立起中国自己的纺织艺术设计的价值体系。作为纺织设计教学来说，最重要的是为学生一生的艺术设计发展奠定“由技进道”的基础，帮助学生建立正确设计思维方式。

产品必须有新颖的东西，才能引起顾客的注意。这是人类内心深处潜在的内在需求——喜新厌旧的“恶习”所造成的，人类是理性的动物，总是将自己的生理感性自然加以“人性化”。人类在不断地创造物质文明的同时也在不断地丰富完善自己的内心和认识自身。覃老师认为面料的设计起源于艺术，和艺术创作有着密不可分的关系。整体色彩和它的表现形式，经视觉进人大脑归档系统后，此符号如果在人们习以为常的观念化的图库中存在，就不会引起大的兴趣和感宫的冲击。当然，为了“艺术”而“艺术”的哗众取宠除外。设计师们就是要让设计变化更单纯、更直接、更甜蜜，不让那些教条的谬论搅乱视线。设计的美就是要回归到表达自然、顺应自然规律上来。“喜新厌旧”是人类的自然本性，为了表现其特征，而延伸出的反常态的设计思维方式是自然的必然反映。

覃教授逐渐地形成了自己特定的设计方法和教学方法，在创作和教学上将反常态的思维方式放在首位。曾经在2002年中国纺织工业协会主办，中国纺织信息中心／国家纺织产品开发中心、中国流行色协会承办的“2002年中国纺织面料及花样大赛”中，他的学生获得了“花样组”的金奖和最佳色彩创意奖等多个奖项。覃老师说，学生们在参加大赛时，恰逢《服用面料》课程刚刚结束，获金奖和获最佳奖的同学，都是遵循这种反常态思维方式进行设计的。

在该课程中，有些课题内容是一次尝试性的试验，内容要求：素材以及表现手段都要反常态，不用花卉、风景、动物等常用素材，而采用抽象的符号图形、不规则的点、线、面，独创出带艺术韵味的肌理纹样，并要求这些图形能透射出文化内涵，以免陷入简单集合构成的深渊。

在结构上追求简单明了的效果。适当多留空白给人一种轻松单纯的感觉；在造型表现手法上追求一种简单的绘声绘色的外形法，内形却要求每一处色块都不能像以前的一样平涂，在大的色块色相相同的前提下，每—处都要有变化，拒绝死板，而且鼓励采用独到的技巧性和艺术表现性。仅用传统的表现手法，会让人觉得单调。所以使用这种独特的肌理技法既简单又丰富。其实这也是国际纺织面料最新的表现手法，是现代印花技术的发展。而这些表现形式的形成与现代艺术中的一些关注环境、重视自然的艺术种类及人文思想不可分割，学生可以从中吸取一些有价值、有生命的东西，并结合我们原有的纹样设计与现代艺术的手法相结合。

花样设计与制造分离

覃教授认为设计工作在我国由纺织工业大国转变为现代化纺织强国中的作用可谓是任重而道远。而归根结底创意才是设计中最为重要的。目前我们的各个设计行业，抄袭之风一直颇为严重。面料的设计不比其他，其他的抄袭稍加修饰即可改头换面，在面料设计上，抄就是抄，怎么去改头换面呢?覃教授笑言，你大厂出了一款新型的、好看的面料，别的厂家抄得不像。人家还不愿意买呢!但是覃教授也严肃地指出，要建立我们国家自己的纺织文化价值体系必须杜绝抄袭，不断创新，要创新就不能一味追随西方、迎合西方，我们不但要向他们学习，反过来也要他们向我们学习。只有存在真正属于自己文化的纺织服装产品，才可以说得上建立了自己的纺织文化价值体系。